|
|
|
SMT6(the SMart Tuner version 6) tillverkas av www.perfectpower.com Denna manual är Copyrightskyddad av Natanael(även kallad Qrew) och får användas fritt utan att modifieras. Uppdateras när tid finnes för att få en så komplett manual som möjligt för att hjälpa ER som vill lära er mer om hur motorstyrning kan modifieras med SMT6. Jag ber er, spara inte ner denna manual och placera ut på diverse ställen på internet, länka hellre hit så vi slipper många olika versioner som cirkulerar på nätet!!! Kommentera gärna vad du tyckte om manualen , vad som saknas, eller vad som kan förbättras för att göra denna så utförlig som möjligt! Lycka till i mappningen, MEN "Jag tar inget ansvar för om du skjuter iväg dina vevstakar till månen!" Senaste uppdaterad : 2003-12-15 Förord Introduktion(så funkar det) Vad behövs? Elektriska signaler Installering i bil De olika givarna Tändningen... Bränsle Mjukvaran Konfigurering Mappningen... Exempelförfarande i form av min Opel calibra Turbo Förord, viktigt att läsa!!! Denna "lilla" manual börjar bli ganska så stor och omfattande, men fortfarande rekomenderar jag att använda Perfect Power's egna manualer och läsa denna som ett komplement. Jag reserverar mig för små fel i texten som kan ha smygit in och hoppas ni har överseende med detta. Läs igenom hela manualen och försök förstå hur systemet är uppbyggt innan du ens börjar kapa kablar och river ner hela bilen. mitt största problem har faktiskt varit att välja ut vad som ska tas upp här och inte, samt vilken ordning, men jag har gjort mitt bästa och jag hoppas detta hjälper erat förfarande med en SMT6 installation i din bil!! Det finns ofantligt många kopplingsscheman till olika bilmodeller, klicka här för att se, eller maila mig(Qrew@maxxtuning.se) för mer info Introduktion(Såhär funkar SMT6("piggy back mode")) Jag ska försöka förklara hur SMT fungerar i "piggy back" läge(finns flertal olika lägen, men behandlar endast detta), dvs org styrbox är inkopplad som vanligt till alla givare som styr och sköter allt så motorn funkar som den ska! SMT6 enheten kopplas i serie med org databox, vilket medför att man kan förändra de elektriska(analoga : 0-5v, 0-10v och vissa PWM frekvensgenerade) signaler som går till och ifrån org databox, sk "piggy back". Så det hela handlar om att "lura" org boxen och tro att en givare har ett visst värde när den i själva verket inte har det angivna värdet! Så tex om vi vill höja bränslemängden vid en viss punkt, så förändrar man spänningen ifrån MAF-sensorn(Mass Air Flow,även kallad Luftmängdsmätare, eller om styrsystemet tar användning av MAT(Manifold Air Temperature)+MAP(Manifold Absolute Pressure) ) vilket medför att org databox tror att den får in mera luft än den i själva verket gör, dvs den får in mera bensin. Vill vi justera tändningen så förändrar man signalen ifrån vevaxelgivaren. Det jag anser vara det bästa tillsammans med SMT6 är följande : (en "chippad" databox innebär oftast att mjukvaran i styrsystemet är optimerat för 98 oktanigt bränsle(tändning uppställd),bränsle uppställt, samt bortplockad laddtrycksspärr på turbomotorer). Vilket inte begränsar din mappning lika mycket som en org box! (alla styrsystem till turbomotorer har inte laddtrycksspär, men förekommer alltför ofta). Den inbyggda laddtrycksspärren går att gå runt genom att använda en större MAP-sensor, som jobbar i samma signalområde, men som klarar ett högre tryck. SMT6 är väldigt finurligt gjort, eftersom det handlar om analoga signaler som förändras, så behöver man nödvändigtvis inte ta signal ifrån tex MAF-sensor för att mäta luften som går in i turbon, utan med lite elektronik och testande kan man ersätta denna givare med exempelvis signal ifrån en MAP-sensor. Det går även att modifiera lambda signalvärdet in till org databox. Möjlighet till två helt olika mappar, vilket medför att du kan ha en RACE mapp och en "långfärdmapp", dvs olika inställningar för bränsle/tändning/laddtryck, eller olika mappar för olika bränsle... "Lauch control" (backa tändning, ösa in soppa o därmed flytta förbränningen närmare grenröret och tvinga upp laddtryck) är ytterliggare en möjlighet! Det är endast DU själv som sätter gränserna för hur avancerat ditt styrsystem kan bli! OBS! Givetvis är detta system inte riktigt jämförbart med ett "riktigt eftermarknadssprut" som Autronic,Haltech etc etc. Dock tycker jag det är ett bra fungerande alternativ till dessa dyra sprut!OBS!  Smt6 1 : Jord (svart) 2 : RX-INPUT (datakabelanslutning) 3 : TX-OUTPUT (datakabelanslutning) 4 : Mapp byte (grå) 5 : IG2IN (vit/röd) 6 : Analog ingång (Blå) 7 : "Analog deflection input" (brun) 8 : Vevaxelgivare ingång (Gul) 9 : Jord,för extra spridare/magnetventil (Grön) 10: MAP-sensor signal ingång (svart/vit) 11: Motor tempsensor ingång (grön/gul) 12: EJ använd 13: +13v spänningsförsörjning (Röd) 14: "Pull upp" (blå/svart) 15: "Pull upp" (blå/svart) 16: Setpoint utgång (Orange) 17: IG2OUT (Vit/blå) 18: Analog utgång (violett) 19: Inverterad utgång av IG1 (rosa) 20: IG1OUT (Vit) 21: Signal extra spridare/magnetventil (Grå/svart) 22: Lambda Ingång (Svart/brun) 23: EJ använd 24: EJ använd Vad behövs?
Elektriska signaler : Egentligen så behöver man inte bry sig om hur och vad de analoga signalerna innebär, men ska försöka förklara lite ändå. Det finns lite olika tändningssignaler : magnetiska, optiska, etc, men jag tar endast upp det som vi kallar "missing teeth pickup". Vilket innebär ett hjul med ett visst antal(36-60) kuggar där en(eller två) tänder saknas för att indikera vevaxelläget! Analoga signaler har en spänning mellan 0-5v eller 0-10v lite beroende på vad det är för givare. Dessa signaler kommer vanligtvis ifrån MAP(Manifold Absolute Pressure), MAF(Mass Air Flow), CLT(Coolant Temperature) mf. Finns även Digitala frekvensgenerade signaler där spänningen går i vågor(dvs går ifrån 0v till 5v och där informationen finns i själva svängningen) Digitala PWM(Pulse Width Modulation) pendlar mellan 0-5v, eller 0-12v där "bredden" på signalen bär information, dessa signaler används för att pulsa extra spridare, styra magnetventiler, styra tomgångsmotor etc etc. Det kritiska(och jobbiga,enligt mig) med SMT6 är att få igång så man kan avläsa och tillslut kunna modifiera tändningen... Installering Ett bra tips när vi nu ska börja installera själva enheten i bilen är att INTE koppla in allt på en gång utan att ta en sak i taget, testa och se om det funkar! Ta i akt oxå att de "färdiga kopplingsscheman" som finns här, givetvis inte är helt kompletta utan ska endast ses som ett komplementerande hjälpmedel. Ha gärna ett oscilloscop som hjälpmedel för att kolla så att det verkligen är rätt signal du kopplar in dig på. Och förhasta dig inte, utan ta det lungt tänk efter en gång extra, det tjänar du på i längden.  Såhär kan ett kopplingschema se ut till just din bilmodell Spänningskällan Till att börja med så måste vi hitta en stabil spänningskälla, för att om det finns spänning, utan spänning fungerar elektriska aparater dåligt... Man kan få väldigt skumma fel om man har kopplat in sig på en felaktig spänningskälla, genom att när man vrider runt startmotorn så drar den så mycket ström så att SMT6 enheten inte får tillräckligt med spänning för att kunna starta upp... För att hitta "rätt" spänningskälla bör man använda sig av ett oscilloscop(för att en multimeter inte alltid visar rätt signaler), jorda i bilens kaross och gå igenom alla databoxen kontaktstift till du hittar en stabil spänningskälla som håller konstant +12vDC i alla tändlägen samt motorn startad. Givetvis ska ingen spänning finnas när tändningen är i läge "av" och nyckeln ur tändningslåset.  En bra metod att koppla in sig på befintliga signalledningar Skriv ut detta tomma kopplinschema och fyll i eftersom du sakta går framåt i installeringsprocessen. Mitt personliga tips är att du verkligen tar dig de extra minuterna det tar att fylla i hur du kopplar, du kommer tacka mig den dagen du vill göra en liten ändring... Jord Denna kontakt är faktiskt väldigt viktig, viktigare än man tror. Eftersom SMT6:an använder sig av en enda stor jordpunkt till styrningen reflekteras ALLA störningar, och detta kan orsaka en hel del skada och boxen kan börja uppföra sig väldigt konstigt, så var extra noga med att denna jordpunkt ÄR fri ifrån störningar(mät med oscilloscop). Dock kommer man ALDRIG helt ifrån störningar, bara att acceptera, men man kan reducera utgående signalstörningar genom att ta bort dem så gått det går på ingående... Första kommunikationstestet Nu när SMT6:an är spänningssförsedd är det dags för det första riktiga kommunikationstestet. Först och främst måste vi ha en dator(gärna bärbar) med en serieport,samt Perfectpower's mjukvara för DOS eller Windows. Vilken mjukvara du väljer beror givetvis på din datorn och dess operativsystem. Jag har provat båda och har dragit slutsatsen att DOS programmet ser inte lika kul ut, men framförallt så är det stabilt och funkar riktigt bra. Windows programmet har jag haft små kommunikationsproblem samt mystiska kracher med. En ytterliggare fördel med DOS programvaran är att det är väldigt mycket enklare att använda tangentbordet i bilen än att sitta och fippla med musen... Koppla nu in SMT6 enheten i dess kontacktstycke, koppla även in datakabeln mellan SMT6 enhet och datorn. Nu är kommunikation fullt möjlig! Dock måste man ställa in vilken port på datorn man ska använda. COMM1 är satt som standrad i DOS, ändras enkelt genom att editera smt.cfg med en dos editor(edit.exe) I windows är det bara att klicka sig fram :)  Såhär bör din koppling se ut nu? Starta motorn, datorn BÖR nu ha kontakt med SMT6 boxen! Du kommer förmodligen få en massa felmeddelande eftersom inga ytterliggare givare är inkopplade, men inget att bry sig om i detta skede. Det viktiga är att alla fälten fylls med vanligtvis nolllor ("0"), då fungerar kommunikationen. OM du INTE får kontakt finns det några tipps jag kan ge:
Givare Spjällägesgivaren/MAP-sensorn som motsvarar belastning På sugmotorer tar man användning av spjälllägesgivaren(som vanligtvis är en potentiometer). På turbobilar BÖR man använda MAP-sensorsignalen. du kan i princip använda vilken givare du vill, bara den ger 0-5v och gärna motsvarar belastning eller hur mycket du gasar, beroende på hur du vill att bilen ska mappas efter. Allra lättaste sättet att hitta denna signalen är att använda ett oscilloscop, vrida på tändningen utan att starta motorn och leta efter en signal som förändras i takt med att du trycket på gaspedalen, anlednngen till att vi inte ska starta motorn i detta skede är för att en ev signal ifrån MAF inte ska synas(finns inget luftflöde då motorn inte går...) "Analog Deflection Scale" Dra på tändningen utan att starta motorn, titta på "AnaDefl" och memorera värdet! Nu ska vi ange detta värde som det lägsta värdet (plus 5%) Detta värde pendlar litegrann även på tomgång, så för att vara säker på att den inte börjar hoppa över till nästa kolumm, så anger vi ett lite högre värde än vad det brukar pendla emellan. I DOS skriver man bara "dl 13" Likadant ska göra med det översta värdet som anges med "dh X" tryck gasen i botten och notera värdet, minus på 5%, skriv sedan in kommandot och tryck ENTER. I windows är det som vanligt bara att klicka och dra! Om du har valt att använda en MAP-sensor gäller inte ovanstående med gaspedalen eftersom gaspådraget inte är direkt relaterat till laddtrycket och därmed belastningen. De flesta MAP-sensorer har ett arbetsområde emellan 0-5v så det går att använda denna sensor direkt utan att göra direkta justeringar i mjukvaran.Det enda som krävs är förmodligen att man ändrar det nedre procenttalet så man slipper att markören flygger runt som ett illsket bi, för det underlättar inte mappningen direkt... Läsa tändningssignalen Att läsa tändningen är ingen större svårhet i sig själv, bara man vet hur signalen ser ut som man försöker läsa...och i de flesta fall så vet man inte det, så ett osciloscop är även här ett mycket användbart verktyg! I detta skede väljer vi att endast försöka läsa av varvtalet, inte att modifiera den!  Vanlig fyrkantsvåg Signalen i ovanstående diagram är väldigt enkel och SMT6 kan enkelt modifieras! Det är egentligen en spänning som går i vågor ifrån 0v till 5v(eller 12v) DC  Bipolär fyrkantsvåg Samma som vanlig fyrkantsvåg förutom att signalen även kan innehålla en negativ spänning... Ovanstående två signaler är vanliga i system som använder sig av hall-sensorer... Hall-sensorn är juh faktiskt en "Av/På" givare som resulterar i den väldigt fina och mjuka kurvorna här under.  Signaler ifrån en HALL-sensor Nu ska vi gå igenom ett väldigt vanligt system som används en hel del och som kallas för "Missing tooth". Man kan likna det med ett kugghjul som någon har sågat bort en eller flera kuggar på. Givaren avläser ett antal taggar(36-60). 36 är vanligt hos Ford och 60 används nästan uteslutande av Bosch. Hall-givararen eller magnetiska givare är vanligast. Signalen ifrån hall-givaren är väldigt enkelt att se för att den saknar bara en våg i vågformen om man kollar på kurvan.Jämför med hur den magnetiska ser ut  Hall-sensor signal, samt magnetisk signal Hur detta ska konfigureras återkommer vi till senare. "Skumma" signaler("Odd signals") Sen har vi nåt som kallas för "Odd signals" och konstiga är dom banne mig. Nar man ska modifera tändningssignalen (tidgarelägga eller senarelägga tändningen) så måste man förutse hur signalen kommer att se ut(när den ska avanceras iaf) och då är det väldigt bra om SMT6 vet hur signalerna ska se ut...tyvärr finns det mängder av olika signaler ute på marknaden vilket medför att det blir omöjligt att ha alla olika kurvor sparade i SMT6:ans minne. "Odd signals" gå endast att senarelägga(men det är oftast det man behöver göra vid tex överladdning) eftersom man egentligen bara senarelägger signalen, alltså fördröjer den en viss förutbestämd tid. Dessa "konstiga" signaler hittas i vissa Nissan, Amerikanska bilar(Cheva och LSI motorer)  "Odd signals", ja konstiga är dom verkligen! Tändningen Efter denna lilla lektion i olika signaler ska vi försöka läsa ut signalen! Normalt sätt behöver man som sagt inte bry sig så mycket om de olika signalerna och hur man tar frma dem, men.... Ta åter fram oscilloscopet och spana in signalen som kommer ifrån vevaxelgivaren. Tänk på att detta måste ske när motorn är igång, så databoxen måste vara inkopplad. När du har hittat rätt signalkabel, T:ar du in SMT6:ans gula kabel på den du har hittat. Förbered datorn och mjukvaran och starta upp datorn, nu ska det hända något i fältet som indikerar varvtalet. de må vara väldigt felaktigt, men någon som reflekterar emot varvtalet, det är det viktigaste, sen finns det otaligt med inställningar för att justera detta! Om ingenting sker, kolla så att det verkligen är rätt kabel du har gått på, samt att du har kommunikation med datorn. Om inte, gå in i "Global Settings" och ändra Low Level Input till "yes" Fortfarande ingen signal? ojoj, då får vi gräva ännu djupare! Då ska vi börja räkna lite! För standard signaler gäller detta vanligtvis : Antalet cylindrar och dividera med 2 = Teeth per turn Teeth per firing BÖR vara 1. så för en sex-cylindrig motor blir det 3 tänder per varv och 1 per tändning. Använda dessa inställningar och starta upp bilen, nu bör varvtalet i datorn överrensstämma med bilens varvräknare. För "missing tooth signals" är det lite annorlunda, men fortfarande väldigt lätt om man lär sig knepet för att räkna ut hur allt ska ställas in! Jag satt länge och kliade mig i huvudet tills jag hittade lite logik i det hela. Teeth per turn : Antal taggar på tandhjulet Teeth per firing : Antalet taggar på tandhjulet dividerat med antalet cylindrar som sedan multipliceras med 2. Ex : Opel Calibra T (60 taggars hjul med två saknade taggar,4cylindrar) : Teeth per turbn : 60 Teeth per firing : (60/4) * 2 = 30 När du gjort dessa inställning i Global Settings bör du kunna avläsa rätt varvtal i datorn. Använd Mode 1(missing tooth). "Odd signals" måste du använda ett oscilloscop för att avläsa signalen och hur ofta den repeterar sig själv, vilket är VÄLDIGT svårt att få fram utan bra verktyg. Räkna antalet korta "toppar" i en cykel och multiplicera med 2. Talet du får fram blir ditt "Teeth per turn". Ange vilke tal du vill i "teeth per firing", men börja med "0" Windows mode : Odd firing mode , DOS : Mode 20  Hur konstiga signaler kan se ut...och hur de börjar repetera sig Den "punktade" linjen i ovanstående diagram visar en slags repetition, den går "låg" 3 ggr in en cykel så din inställning "Teeth per turn" : 6 Förmodligen stämmer inte varvtalet i datorn överrens med varvräknaren, men det behöver inte vara exakt, bara det återspeglar en varvtalsförändring. Justering kan ske med "teeth per firing" inställningen, kanske även modifiera "teeth per turn" hjälper dig. Det underlättar väldigt mycket om du vet hur det ser ut fysiskt. Hur vi ställer in vilken varvtalsskala vi ska arbeta i återkommer vi till senare. Det finns ytterliggare typer av tändningssignaler som man kan råka ut för... "Twin ignition" Denna signal är faktiskt vanligare än vad man kan tro, och väldigt svårt att upptäcka om man inte har ett kopplingsschema på org databox. Man märker om man har detta genom att allt verkar helt okay, men hur mycekt man än justerar tändnignen så händer ingenting! Gå igenom alla stift på kontaktstycket och se om det finns en liknande signal som den du har hittat sen tidigare! "Balanced signals" Kolla kopplingschemat på din org databox, har den två "misssing tooth signals" så har du detta :) Märker man ganska enkelt oxå, genom att allt verkar funka fin fint, men så fort man ska justera tändningen åt något håll så tvärdör motorn. Kolla på dessa två signaler med et oscilloscop, ta de svagaste signalen och klipp kabeln. Tråden som går emot sjävla givaren kopplar du in på SMT6:ans gröna kabel. Ta den andra ändan och koppla in dig på den blå/vita. Ta nu den starka signalkabeln och kapa den oxå. Tråden som går emot givaren kopplas in på SMT6:ans gula kabel. Andra ändan kopplas ihop med vit kabel på SMT6:ans kabelstam. Mode : Windows : "Missing tooth mode" , DOS : 1  Exempel på tänd inkoppling Bränsle Detta vill jag påstå är den enkla biten att koppla in och få fullt tillfredsställande eftersom i princip nästan alla bilmodeller använder sig av samma signaler i bränsleväg. Mängden bränsle som ska in kommer huvudsakligen ifrån MAF/MAP(kombinerat med en hiskelig matematik samt variabler och andra givare) Det vanligast är som sagt att modifiera signalen som motsvarar belastningen på motorn(luftflödet) Luftflödet som oftast mäts av en MAF-sensor skickar vanlitvis analoga signaler eller en frekvensgenered signal. För analoga signaler är det egentligen bara att koppla in kablarna och skutta igång motorn :) Signalen går in i SMT6:an via den blåa kabeln och ut ifrån SMT6 och vidare till bilens ECU via den rosa kabeln. ALLA modes stödjer "analog bränsle justering", kan vara bra att komma ihåg! Frekvensgenerade signaler är lite småsuspekta och kan vara lite skojiga och få till...men vi gör ett försök att reda ut begreppen. Man måste först och främst ställa in rätt "mode" som är : Windows : Standard ingnition frequency fuel mode , DOS : 10. Samt att du måste veta högsta och lägsta frekvensen som den tar användning av. Som vanligt så tar vi fram vårat oscilloscop och mäter detta! Två olika frekvensområden klarar SMT6 av att läsa och normalr klarar den 10-3,3kHz, men ändrar man "High Frequency" i global settings till "yes" klarar den av 80-18kHz. Om du inte är säker eller kan mäta dig fram, det enda som det resulterar i är att den kan få för lite soppa vid högvarv och för mycket på lågvarv. Det är lite speciell koppling för detta : Kapa ledningen som går in till org ECU. ledningen som du precis kapade och går emot din org databox(ECU) ska gå till den vit/blåa som går in till SMT6. Den andra änden som du kapade som sticker iväg emot själva givaren, ska kopplas in på vit/röd till SMT6, samtidigt som någon av de svart/blåa kablarna "t-as" in på denna kabel. Nu bör motorn kunna startas utan större problem(förhoppningsvis). Och den ska gå på tomgång utan större problem om du inte har gjort väldigt stora förändringar på bränslesidan...? Om du får problem dubbelkollar du detta :
Mjukvaran i datorn DOS: programmet distruberas i packat format(ZIP) o kräver ingen direkt installation i sig, bara packa upp i vald katalog. starta sedan programmet genom att lokalisera smt.exe filen o kör den :) En liten förklaringtill det som ses på skärmen : AnaDefl : belastning på motorn(i form av spjällägets öppning, eller MAP-sensor) RPM : Varvtalet AN. Input : Analog ingånsspänning bränslemodifikation Eng. Temp : Motor temp(eller om du har valt att ha något annat här...) AMP : Insugstryck(MAP) AN. Output : Analoga utgånsspänning efter bränslemodifikation AFR : (Air/Fuelsation) luft/bränsleblandningen, signal ifrån lambdasond Fuel Mod : Hur mycket SMT ändrar på bränslet Inject : Det som driver extra spridarna/magnetventil/lustgas... Ign. Mod : Hur mycket SMT ändrar tändningen No Tune : Om det står nåt här, så betyder det att du inte kan göra något med din SMT6 enhet... Mode Bad : Felaktig läge(mode) valt RPM bad : Felaktigt varvtal Ign Bad : Något är fel med din tändningskurva Storesel : Vilken mapp som används(A eller B) Version : SMT mjukvaru version Error : Eventuella felmeddelanden! Command : din kommandoprompt, det du skriver syns här, händer ingenting förrän du trycker på ENTER man växlar mellan F5 = Börja logga! F6 = Öka soppa exakt där du är i mappen nu(vid körning av motorn) F7 = Samma som ovanstående, fast MINSKA bensinmängden F8 = Öka(tidigarelägga) tändningen där du är i mappen(vid körning av motor) F9 = Samma som ovanstående, fast sänka(senarelägga) tändningen Mappning Jaha, då var det dags för mappning... Det första vi ska göra är att "nolla" bränslemappen(genom att göra så att spänningen ifrån AN.Input är lika hög som AN.Output) Gå in i dina globala inställningar(genom att trycka på F4), flytta markören tills du står på Analog Zero. Först ska vi försöka starta den o ställa in rätt bränsle, genom att förändra Analog Zero värdet(negativt eller positivt, beroende på vad du har för spridare). Har du org spridare kvar, så bör värdena inte ändras för mycket. Räkna med att bilen går som en påse nöter nu(om stora förändringar på motorn och dess kringutrustning har skett). Nu är det dags att börja mappa på allvar! Växla till Analog mapp. På låglast så förlitar vi oss på örat och lambdavärdet! OM allt är som det ska, så ska du ha en markör som "skuttar" runt lite på skärmen, den indikerar vart i din mapp som den läser av värdet! Eftersom jag har valt att ta in signal ifrån MAP-sensor istället för ifrån gasspjället, vilket medför att "markören" bara ska skutta upp o ner, inte i sidled och endast i kolummen till vänster när inget laddtryck uppnås! Vertikalt har vi varvtalet på motorn, horisontellt har vi vårat spjälläge/laddtryck/belastning Du har 7 olika positioner att mappa efter... Dessa positioner går att justera eftersom det är de höga belastningarna som är kritiska och kräver mera exakthet...justeras med kommandot "dm p %" där p = position(1-7) och "%" är ett tal mellan 0-99 som anger belastning i form av Anadefl Därför kan det vara bra med en lite större MAP-sensor(om du har valt detta som din belastning) som klarar högre laddtryck, tänk nu bara på att din org box får ett felaktigt värde ifrån sensorn, och sänker inte tändningen tillräckligt mycket, så detta får du justera själv! (Så ska du ladda 1,6bar konstant, går det bra med en 250KPA sensor) (jag har varit uppe o vandrat på 2bar med denna sensor, givetvis så får man fetta på ganska rejält med soppa...)  Min bränslemapp Nu ska vi ställa in rätt bränslemängd! Nu gäller det att lyssna på motorn... Öka/sänk bränslet i positionerna omkring där markören befinner sig, tills bilen går hyffsat bra på tomgång! Vi säger att vid "-4" går bilen kalas på tomgång, o lambdavärdet säger runt lambda 1, då är det perfekt :) Jag väljer alltid att först justera in soppamängden över hela registret upp till runt 0,5bars laddtryck, och sedan ställa in tändningen efter detta. Nu kan vi gå in i våran tändningmapp o öka upp tändningen lite, det är där effekt o respons ligger! Lyssna på motorn, öka tändningen nåt steg i taget, ökar du för mycket så får den spel och stannar! (ej att förglömma om du har trimmchipp i bilen, så är oftast tändning uppställd ganska mycket) Det viktiga är att om vi fyller ut ett värde med tex "-6" så bör man fylla ut med samma tal typ i hela mappen, annars kan det bli konstigt om den helt plötsligt läser "0" där det borde vara "-7" kanske... (nollställ tändningen när du kommer över 0,5bars laddtryck och gå sakta uppåt istället, annars kan du spika sönder din motor relativt snabbt!)  Min tändningsmapp När bilen går bra på tomgång och om du gasar lite stillastående, så är det dags att ta ut bilen o köra... Leta fram bästa polaren som kan hantera en bil bra, och vågar plåga den!!!För nu ska den ut på väg o våldas! Det viktigaste är dock att du verkligen litar på din polare, för han måste göra precis som du säger!! Rikligt med bensin när vi börjar få lite laddtryck, inget laddtryck kan vi magra ner rejält på bensin, tar inte skada, bilen blir bränslesnålare och lite slöare bara! Ett bra riktmärke är : 0 bar => Lambda = 1 0,5bar => Lambda = 0,95 1bar => Lambda = 0,90 1,5bar => Lambda = 0.80 - 0,85 Ut på vägen Kör lite lungt på ettans växel, börja på låga varvtal , justera bränsle o tändning efter behov, gå upp ett steg i varvtal, mappa efter nya förhållanden, fortsätt med samma siffror som du just har mappat nåt steg uppåt så motorn inte helt plötsligt får en shock! Det kommer svida i ditt hjärta när du ligger på nästan varvstopp på ettans växel i nån minut! Då var vår första mapp klar! Dags att börja belasta lite, be polaren få upp lite mer tryck, genom att gasa o bromsa samtidigt) så nästa mapp i horisontellt läge uppnås! Göra likandant, och så håller man på... Ta gärna till lite extra soppa på höga laddtryck o högre varvtal, för att sakta gå neråt istället! Detta tar tid, och det finns olika tillvägagångssätt när man ska mappa en motor på väg! Man lär sig fort vad som är enklast! Exempelförfarande Ett vanligt förfarande, tar min egnaOpel Calibra Turbo som praktexempel. Jag behöver justera bränsle mängden(eftersom jag har dubbelt så stora spridare än orginal)(ANALOG map) Justera tändning, då laddtrycket blir ganska högt(IGNITION map). Styra magnetventil(styra laddtrycket)(INJECT map). Org databox är bestyckad med en större MAP-sensor, samt modifierad "chippad" programvara. Kontaktstift org databox kontaktstycke Opel Calibra Turbo 1993 (som behövs i min SMT setup): 7 : Signal MAF-sensor 27: Spänningsförsörjning ECU 28: Signalledning lambdasond(0,2 - 1.0volt 45: Signal ifrån kylvätskesensorn 48: Jord 49: Induktiv impulsgivare("vevaxelgivaren")  Motronic 2.7 kontaktstycke(Calibra T) Utöver dessa signaler så behövs en signal ifrån MAP-sensorn(0,2 - 4,8volt signal, med +5v spänningsmatning)(kräver öppning och lödning i databoxen). Hur man öppnar databoxen har jag beskrivit här När man lokaliserat MAP-sensorn, har den tre anslutningsben(+matning,signal och jord) den mittersta benet är det således den vi ska löda på signal ledningen, borra sedan ett hål på lämpligt ställe och gör en knut på kabeln och dra ur den ur boxen, montera ihop boxen! Jag började med att koppla in mig som följande : 
Denna inkoppling är ganska simpel. I min installation valde jag att köra in min MAP-sensor signal in på spjällägesingången på SMT boxen, vilket medför att jag kan mappa efter olika laddtryck(provade att försöka efter spjälläget, och det gick ganska bra, fast när den inte fick upp det tänkta laddtrycket, sprutades för mycket bensin in o dödade turbon istället, dvs det gick inte bra när man skulle göra "banzaai-starter" :) ) Och eftersom databoxen(på min opel) är adaptiv(dvs den ställer om sig hela tiden) så kopplade jag bort lambdasond signal in till org databox. vilket tvingade ner min box i grundläge och dess enda yttre påverkan att justera var med min SMT6:a.  Första anblicken i mjukvaran... OM du har kontakt med SMT boxen via seriekabeln och allt är ihopkopplat kommer dessa fält att vara fyllda med nollor "0". Om inte du har kommunikation, så står det "COMM FAULT" i "Error :" fältet! Vi ska nu börja med de globala inställningarna för att överhuvud kunna starta bilen!  Globala inställningar!  Mina inställning Min bränslemapp Min tändningsmapp Komm ihåg, att detta endast är ett komplement till Perfectpower's egna manuler!!! Jag tar inget ansvar för om du skjuter iväg dina vevstakar till månen! Jag har mappat min bil på detta viset, och den gick bra :) Lycka till!! /Natanael(Qrew) |